§ 18. ДЕРЕВЯННО-ШПИЛЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОДМЕТКИ

Общая характеристика крепления

При деревянно-шпилечном креплении деревянная шпилька, вбиваемая в отверстие, предварительно проколотое шилом, подвергается всестороннему сжатию вследствие упругости материала и прочно держится благодаря силам трения, возникающим на поверхности соприкосновения шпильки с материалом. Чем больше натяжение, возникающее при вбивании шпильки, тем сильнее шпилька сжата материалом, тем больше величина сил трения, препятствующих вырыванию шпильки, тем прочнее крепление.

Натяжение зависит от соотношения толщины шила и шпильки и от упругости материала. Шило должно быть тоньше, чем шпилька; материал подошвы, подметки, стельки должен быть упругим. Для подошв и подметок деревянно-шпилечного крепления выбирают жесткую кожу или пласткожу, для стелек не жесткую, но достаточно плотную и упругую стелечную кожу. При выборе шила для ручного деревянно-шпилечного крепления принимается во внимание не только требуемая ‘ прочность крепления, но и необходимость облегчения ручной работы. Этим требованиям удовлетворяют прямые шилья-форштики (см. рис. 21). Они имеют квадрат-/ ное или ромбическое сечение и затачиваются по диагонали этого сечения. Толщина шила берется на 0,2 мм меньше толщины вбиваемой шпильки, а

123

длина его — на 2 мм больше общей толщины скрепляемых материалов так, чтобы кончик шила при ходил в колодку. Шпилька вставляется в отверстие и удерживается пальцами до первого удара молотки Она должна вбиваться с двух ударов. Если отверстии проколото слишком толстым шилом, шпилька можп быть вбита первым же ударом, но прочность креплении резко падает. Уменьшение толщины шпильки по сран нению с шилом на 20% понижает прочность крепления на 50%, то есть практически делает обувь непригод ной к носке.

Большое влияние на прочность крепления оказываю влажность скрепляемых материалов и шпильки. Наибо лее благоприятная влажность кожаной стельки в ми мент крепления — около 20%, а кожаной подошвы-25—30%. Прочность деревянно-шпилечного крепления, выполняемого при этой влажности, оказывается на 40—50% выше, чем при воздушно-сухом состоянии ко жаных деталей, когда они содержат около 15% влаги Кроме того, влажная кожа легче прокалывается, в нее легче вбить шпильку. Влажность деревянной шпильки рекомендуется в пределах 10—12%. При пользовании более влажной шпилькой впоследствии происходит ее усушка и уменьшение размеров, уменьшение натяжения в материале подошвы и стельки и резкое ослабление крепления. Пользование деревянной шпилькой с 18% влажности понижает прочность крепления на 30—35% по сравнению со влажностью шпильки 10—12%.

Деревянные шпильки вбиваются рядами с соблюде нием определенных расстояний между рядами и шпильками в ряду. Многорядная шпильковка прочнее однорядной.

Деревянно-шпилечное крепление имеет ряд ценных свойств: при намокании обуви прочность деревянно-шпи лечного крепления увеличивается, в то время как проч ность любого другого крепления уменьшается. Вода нс пропускается внутрь обуви, не ухудшаются ее теплозащитные свойства. В овличие от металлических креплений деревянные шпильки не разрушают кожаные детали даже при длительном хранении.

Деревянно-шпилечное крепление низа (как указывалось) применяется лишь при производстве и ремонте тяжелых видов обуви на кожаной или пласткожаной

124

подошве. В связи с резким сокращением выпуска такой обуви применение деревянно-шпилечного крепления при ремонте обуви, в частности при постановке подметок, в настоящее время мало распространено.

Подготовка следа обуви

Подготовка следа обуви требует выполнения двух операций: прикрепления обводки и прикрепления про-стилки.

Прикрепление обводки. Старая обводка большей частью удаляется вместе с подметочной частью подошвы, что вызывает необходимость в новой обводке. До прикрепления к обуви обводку увлажняют и провяливают, ее торцовый край — место начала прикрепления обводки к обуви — должен быть спущен с бахтармы на нет на ширине 4—6 мм. Обводку накладывают лицевой стороной на затяжную кромку ремонтируемой обуви так, чтобы она выступала за грань на 6—7 мм, спущенный край обводки заправляют под край старой подошвы и обводят пучковую и носочную части обуви, прибивая обводку одним рядом деревянных шпилек по на-колам. Расстояние шпилек от грани стельки 5—6 мм. Расстояние между смежными шпильками ряда в носочной части 8—10 мм, в пучковой 10—12 мм. Доведя обводку до старой подошвы, излишек длины отрезают, спускают торцовый край на ширине 4—6 мм и также заправляют его под край старой подошвы. Прибитую обводку околачивают молотком, после чего спускают ее внутренний край на ширине 5—6 мм, срезая ‘/з толщины (рис.

58). Обувь ставят следом на деску, оглаживают обводку и затем обрезают по -контуру, оставляя ширину от грани 5—5,5 мм в мужской и 3—3,5 мм в женской обуви.

Обводка заполняет в обуви зазоры между подметкой и затяжной

125

Рис. 58. Спускание прибитой обводки

кромкой, создает между ними плотное соединение, пре пятствует прониканию воды внутрь обуви.

Прикрепление и спускание простилки выполняют та ким же способом, как и при ручном рантовом креп леиии.

Накладка и прикрепление подметки

Подготовка подметки. Подметку подбирают по раз меру и фасону обуви. Она должна иметь припуск к раз Мерам отрезанной части подошвы по контуру обводки 2,0—2,5 мм на обрезку; по прямому срезу 25—30 мм в мужской, 20—25 мм в женской, девичьей, мальчиковой и школьной обуви, 15—20 мм в детской обуви.

Кожаная подметка должна быть уплотнена пропусканием через вальцы или околачиванием во влажном состоянии на плитке. Прямой срез кожаной подметки должен быть спущен до 1/2 своей толщины на ширине 12—15 мм. Кожаную подметку заблаговременно увлажняют и провяливают.

Накладка и обрезка подметки. Подметки промазывают с неходовой стороны мучным, декстриновым или казеиновым клеем, накладывают на обувь и прибивают 5 деревянными шпильками или временно вбивают два проволочных гвоздя, один в носочной части и один по линии пучков. Обрезают припуск подметки вровень с обводкой.

Крепление подметки. С помощью прямого шила делают проколы по всему периметру подметки, включая прямой срез. Проколы должны быть расположены в 2 ряда по обе стороны шпилек, прикрепляющих обводку, и должны проходить в стельке на расстоянии от грани: первый ряд 3,5 мм, второй ряд при кожаной подметке 7—8 мм, при пласткожаной 7—9 мм. По прямому срезу расстояние первого ряда от края подметки 7—9 мм, второго ряда от первого 3—4 мм. Расстояние между проколами в одном ряду 6—7 мм. Проколы располагают в шахматном порядке, т. е. проколы второго ряда — против середины промежутков между проколами первого ряда. Для правильного расположения проколов прочерчивают для них на поверхности подметки концом ножа две параллельные линии по всему периметру, пользуясь урезом подметок, как упором. В про

ще

колоше отверстия вбивают деревянные шпильки. Длина шпилек должна быть па 2—3 мм больше совмест ной толщины скрепляемых материалов. 5

После крепления пласткожаной подметки она должна быть спущена по прямому срезу до 1/2 своей толщины на ширине 10—15 мм. Прибитая подметка и прилегающая часть старой подошвы должны быть основательно околочены молотком по всей поверхности.

Ремонт обуви, Левигурович Е. И., 1969